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「四喜烤夫」是傳統上海過年菜的頭盤，所謂「四喜」，是指這道菜的四種主要材料，鮮冬筍、香菇、木耳和金針，而「烤夫」其實正寫是「烤麩」，不過香港的食肆多寫成「烤夫」，是指蒸過的麵筋。麵粉製成麵筋後，再經過發酵，然後蒸煮成米黃色的烤麩，像海綿般柔軟而有彈性。
先將烤麩用手，撕或切成小塊，用鹽稍醃一下，除去鹽份後再行出水，以除去麵粉發酵的味道。經過出水後，要把烤麩的水份榨乾，然後再經油炸。
由於烤麩容易黏鍋，而炸太久則會令烤麩變得乾硬，所以油炸的部份要講求技術。炸好後的烤麩，加入其他材料，配以醬油和糖去煮，糖和醬油要分段加入，否則烤麩會太甜或太鹹。
烤麩的內層像海棉狀，經過燉煮後的烤麩，吸收了醬汁，甜中帶鹹，香軟而入味，色澤帶紅，加上冬筍、香菇、木耳和金針的味道配合，更是非常開胃的一道菜。
在香港，有不少的上海菜館有「四喜烤夫」這一道菜，但是做得好吃的並不多，如果有興趣，可以到網上找尋食譜，自己動手去做來看看。

潮州地區雖然海產河鮮豐富，然而，從前潮州人的生活刻苦簡樸，並沒有冰箱雪櫃等電器以保存食物，捕獲的魚類都不用去鱗，先劏肚、去腸、煮熟，然後放涼以保存，慢慢就發展出凍蟹、魚飯等冷盤的潮州菜。
所謂「魚飯」，並非像日式的鰻魚飯那樣，以白飯配上鰻魚，而是將新鮮的魚，像米飯一般，加水煮熟，也就是「烚魚」。煮熟後的魚，放涼風乾後，就成為魚飯。
基 本上，什麼魚都可以拿來做魚飯，而較常見的是烏頭，和「大眼雞」。雖然是水煮白烚，沒有什麼烹調功夫可言，可是秘訣卻在於用來烚魚的魚湯裡。像烹調鹵味的 鹵水汁一般，用來烚魚的魚湯，經過處理之後，會留待下次烚魚時再使用，結果，一鍋魚湯就結集了魚的精華，有著不同種類的魚鮮味，做出來的魚飯，蘸普寧豆 醬，配碗潮州粥，回味無窮。
現在新式的潮州菜館，魚飯的做法是把魚蒸熟後，再用風扇吹涼，肉質會較軟滑，不似傳統魚飯般乾身，但卻少了魚飯的風味。

芝士火鍋出現後不久，大概是1960年代，甜品fondue開始出現，也就是朱古力火鍋的興起。
朱古力火鍋跟芝士火鍋都是用fondue專用的鍋，來將材料溶化，將厚厚的朱古力磚，加上牛油，溶為朱古力漿，用長長的叉子，串著水果，蘸鍋裡的朱古力漿來吃。
選用草莓(strawberry)、蜜瓜、蘋果等水果為食材，酸酸甜甜的水果，蘸上香軟的朱古力漿，帶著甜甜蜜蜜的感覺。此外，棉花糖(marshmallows)也是較常見的食材，軟軟綿綿加上可可的香味，令到朱古力火鍋成為極受歡迎的甜品之一。
朱 古力噴泉(Chocolate fountain)的出現，改變了朱古力火鍋的觀念，也把朱古力火鍋高級化。朱古力噴泉的原理是，先將煮溶了的朱古力倒進噴泉的底部，而在中央，有一個螺 旋型的機械設計，將朱古力由底部輸送到頂部，朱古力由頂部像瀑布一樣流下來，極具視覺效果。因此，朱古力噴泉多會在婚宴、派對，或者高級的宴會上使用。
從前要吃朱古力火鍋，要到酒店才能吃到，現在已經連旺角街頭都有賣了，不過朱古力火鍋的熱量蠻高的，吃甜品還是要適可而止。

芝 士火鍋(Cheese fondue)起源於瑞士阿爾卑斯山地區，散落於當地各個小村落，每逢冬天到臨時，交通斷絕，只能依靠預先儲存好的糧食維生，芝士成為不可或缺的食物。在 物資短缺的情況下，為免浪費食物，把剩下的芝士碎，混和白酒煮成一鍋，蘸麵包來吃，因此創造出芝士火鍋這道瑞士傳統料理。1950年代，瑞士芝士工業遇到 了瓶頸，因此，業界開始向歐洲推銷這種瑞士傳統的火鍋，，而芝士火鍋也變成歐洲人冬天取暖的最佳選擇。
fondue一辭源自法文的「fondre」(溶化)，而fondue這種烹調方式，是指利用加熱鍋子，保持裡面的食材為液體狀態，然後用長的叉子，串起食物來放到鍋子裡蘸來吃。像芝士火鍋、朱古力火鍋等都是有名的fondue。
瑞士的芝士火鍋，以當地出產的白酒或車厘酒，配以味道濃郁的硬質芝士Gruyère，以及半硬質芝士例如Emmental、Vacherin或者Raclette，煮溶後帶有濃濃的酒香，以及帶有鹹香的濃郁奶味，再蘸法國麵包粒來吃，美味難忘。
香港也有芝士火鍋，但香港的火鍋種類太多，芝士火鍋只蘸麵包吃太單調，所以變化出配以肉類、蔬菜來吃的芝士火鍋，可是稀釋了的湯底像忌廉湯，完全失去了芝士火鍋的美味。要吃好的芝士火鍋，還是傳統的好。

中 國人發明豆腐的歷史很悠久，跟據《本草綱目》記載，遠在漢初時，由淮南王劉安所發明。當時據說是劉安的母親臥病在床，大夫開了藥方，需要服用食用石膏去治 療，而為了讓母親能夠易於下嚥，所以把黃豆製成豆漿，再混和石膏來服用，就這樣製成了豆腐。當然也有說歷史上記載劉安並不是什麼好人，其實是想煉長生不老 的仙丹，無意中將豆漿和石膏混合而煉成了豆腐。而豆腐隨著時代不斷變化，軟硬各有不同，最硬的豆腐變成了豆腐乾，而最軟的豆腐，則變成了豆腐花。
豆 腐花的製法已經和豆腐不同，沒有壓水這個步驟，所以非常柔軟，而南北的豆腐花也有根本上的差異。在北方，製作豆腐花時並不使用石膏，而是採用鹽鹵作為凝固 劑，製出來的豆腐花是鹹味，稱為「豆腐腦」。而在南方，廣東、港澳地區，以及台灣，豆腐花則是用石膏作為凝固劑，稱為「豆花」，配以糖水或黃糖，作為甜品 食用。
台灣的豆花多配以軟花生來吃，豆味濃郁。而香港的豆腐花則以柔軟香滑聞名，豆味雖沒有台灣的重，但柔軟順滑更叫人難忘，主要是製作豆腐花時，把豆漿混和石膏的步驟，即「沖豆花」的技巧有關。難怪豆腐花在香港，不管是冷凍後或熱食，都很受歡迎。

在香港和澳門吃葡國菜，對「馬介休」絕對不會陌生，俗稱「葡萄牙鹹魚」。
葡 萄牙人稱鱈魚為bacalhau，音譯就是「馬介休」。相傳是在大約1835年時無意中發明出來，漁民發現把新鮮捕捉回來的鱈魚，放到木桶裡儲存，鱈魚被 海鹽醃了一段時間後，不但不會腐爛，更會令到肉質細嫩的鱈魚，變得肉質結實，而且更帶有原始粗獷的海洋風味，受到葡萄牙人歡迎。
當時葡萄牙人正大力發展航海霸業，將鱈魚柳用鹽醃個半月後，魚肉會比原來的重量輕了一半，遠航時可攜帶更多馬介休作為食糧，而在遠航時也可以將捕捉回來的鱈魚，如法泡製，回程時也可以省下不少空間，以帶回大量財物回國。
葡萄牙人用馬介休，發明了上千種美食，而在港澳地區的馬介休，大部份都是選用挪威深海鱈魚，通常都會從葡萄牙直接進口，最常是切絲後用來做「馬介休球」和「馬介休炒飯」。
要烹煮馬介休的話，先要將馬介休泡在水裡浸泡20小時以上，以除去鹽分，期間還要數次更換清水。浸泡好的馬介休，會脹大兩倍以上，再用水去烹煮的話，肉質就會變得軟爛，再配不同的烹調技術，就變成千變萬化的馬介休美食。